Советы при покупке подержанного авто

Вы решили купить подержанный автомобиль. Не смущайтесь попросить помощи у человека, хорошо разбирающегося в автомобилях, или знающего ту марку, какая вам приглянулась, да и самому не мешало бы подготовиться.

В данной статье дается в кратком виде порядок оценки покупаемой машины, а ниже некоторые пояснения.

Мы постарались изложить пункты которых следует придерживаться, чтобы не попасть впросак, приобретая автомобиль. Описаны характерные «подводные камни» по разным частям автомобиля

Постарайтесь покупать машину не один. Продавец будет «давить», расхваливая свой товар. Вместе с кем-то психологически легче выдержать это давление, к тому же чем больше глаз увидят автомобиль, тем выше вероятность обнаружить скрытые дефекты, что поможет, во всяком случае, снизить цену покупаемого автомобиля. Если вы столкнулись с нижеизложенными проблемами, можете аргументировать свою цену тем, что на исправление обнаруженных дефектов придется затратить дополнительные деньги, смело торгуйтесь и указывайте на недостатки.

Имейте ввиду

Следует задуматься если двигатель свежепомыт, масло свежесменено; машина свежепокрашена, продавец не дал свои координаты, а например только мобильный.

Часто различные аксессуары (пластиковых порогов, намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), ставят для маскировки кузовных дефектов.

Если есть фаркоп, то двигатель имеет больший износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют, например, с помощью антикоррозийной обработки, место его установки.
Не берите на первый осмотр деньги.

Что с собой взять

Права (возможно вам дадут покататься).
Зеркальце (заглянуть в труднодоступное место).
Фонарик (некоторые места требуют подсветки).

Как выбрать из объявления

Составление объявления о продаже автомобиля тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить: год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа отличное состояние, сел и поехал, пробег 23000 (честный). Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега v написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить достоверно эту информацию невозможно.
Контакты по отобранным объявлениям.
Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу

Общение с продавцом

В телефонном разговоре, необходимо уточнить следующие моменты:
- Число владельцев автомобиля с момента его приобретения
- Был ли автомобиль битым (крашенным).
- Наличие вмятин, царапин и ржавчины.
- Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе).
- Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца).
- С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца).
- Наличие техосмотра на следующий год.
- Возможные варианты оформления покупки.
- Комплектация машины (дополнительное оборудование).

Внешний осмотр кузова

Кузов самая дорогостоящая часть в автомобиле, именно с него стоит начать осмотр. То что осмотр начинают с кузова, известно многим. А вот на то , чтобы он был «родным», не все обращают внимание. К машинам с замененным кузовом возникает слишком много вопросов. Да и просят за них обычно дороже: дескать, кузов новый.

Обойдите пару раз вокруг машины, «пожирая» ее глазами: ни одна вмятина, царапина и другие доказательства неаккуратного вождения не должны ускользнуть от вашего взгляда. Все перекрашенные и докрашенные места на кузове могут свидетельствовать о том, что кузов рихтовали. Заметить это бывает очень сложно.

Убедитесь в отсутствии складок по краям крыши над средними стойками.
Если автомобиль перекрашивался,нужно определить - целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, был в аварии или проржавел. Все это снижает срок службы автомобиля и его цену. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Определить толщину лакокрасочного покрытия можно специальным прибором. Если автомобиль не подкрашивался следов краски не должно, быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова, трубках, проводах, двигателе.

Сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях, под резиновыми уплотнителями. Если автомобиль с видимой коррозией, осмотрите пороги и оцените, насколько они проржавели, исправить эту проблему будет очень сложно, обширные ржавые места, а тем более дыры (как правило в районе порогов, рядом с колесными арками) говорят о необходимости кузовного ремонта ,а это самый сложный и дорогой вид работ. Постучите(ладонью) по нижним частям дверей, по порогам, внутри ничего не должно сыпаться.

Все двери должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то вероятно нарушена геометрия кузова в следствии аварии. У автомобиля с нормальным кузовом щели должны быть одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине. Убедиться в этом можно с помощью «сантиметра», штангерциркуля.

У каждой машины есть два-три места, с которых она начинает ржаветь. Обычно это бывает под резиновыми уплотнениями стекол, дверей и багажника.
Немного отличающийся цвет фурнитуры (бамперов, порогов и др.) может говорить о замене или даже о серьёзной аварии, в которой побывала машина. Не забывайте что в современных автомастерских могут склеить и покрасить пласиковый бампер, так что вы его не отличите от нового.

Двигатель

Расстелите газету под автомобилем со стороны капота.
Заведите холодный двигатель, он должен пускаться с первого раза, никакого скрежета стартера не допускается. При запуске дизельного двигателя, стартера вообще не должно быть слышно. Если стартером двигатель провернул и он не запустился, то его топливная аппаратура нуждается в регулировке или ремонте.
Открыв капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина быть не должно.

Послушайте двигатель, звук должен быть равномерным без посторонних звуков. Попросите «погазовать», не должно быть металлического звука.
Проверьте, насколько двигатель вымазан маслом. Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива.

При включённом двигателе осторожно откройте пробку заливки масла. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла, а внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин. выходит гарь и двигатель потихоньку будет скидывать обороты, а также изменится звук значит, в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. На холостом ходу снимите крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставьте ее на отверстие горловины. Если крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и убедитесь, что оттуда не появляются пузырьки воздуха. В случае сомнений обязательно продиагностируйтесь на СТО.

Если масло свежее и очень густое, то возможно его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы). Через несколько минут работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в рабочий диапазон, потрогайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, т.к. термостат еще закрыт. Если двигатель долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие, значит, неисправен термостат или его вообще нет.

Прогрейте двигатель. Если в автомобиле есть вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится, а через некоторое время выключится. Если все сработало, значит, система терморегулирования работает. Резко и полностью нажмите на педаль газа. Двигатель должен вздрогнуть и резко, ровно без перебоев или стуков набрать обороты. Плавно раскрутите двигатель примерно до 4000 об/мин. и резко отпустите педаль газа. При снижении оборотов вздрагиваний двигателя не допускается. При всех операциях кто-то из знакомых должен слушать двигатель на предмет появления подозрительных шумов (капот должен быть открыт)

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма почти не видно. При увеличении оборотов дым становится, виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания, густой белый дым - поступление тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя. На автомобилях с катализатром летом дыма из выхлопной системы вообще не должно быть видно. Заглушите двигатель и снова поверните ключ зажигания. Если лампочка аварийного снижения давления масла загорелась сразу - двигатель изношен. У хорошего двигателя высокое давление масла держится в системе около 5 сек.
Выкрутите свечи и обратите внимание на их цвет и состояние электродов:
Тёмный нагар, - перенасыщенный состав смеси.
Очень светлый - обедненный состав смеси,
-Среднего цвета - проблем нет
-Свеча залита маслом - цилиндр не работает: требуется либо заменить свечу, либо проблема с электропроводкой.
-Свеча как бы криво вкручена, вся заляпана маслом: испорчена резьба оправы - тяжёлый случай придется нарезать резьбу, в других случаях заменять дорогостоящие детали!

По возможности проверьте компрессию. После замера капните пару капель масла и попробуйте еще раз. Компрессия не должна сильно возрасти. Если она изменяется сильно это свидетельствует об износе двигателя. Особенно стоит уделить внимание дизелям.

Если гайки или болты на двигателя с примятыми гранями, значит в него «лазили». Если увидите какую-нибудь прокладку, следы белого или черного герметика, краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране. Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден. Масло должно быть прозрачное без примесей и мелких черных вкраплений. Если двигатель дизельный, то масло темное, но на просвет все равно должно быть прозрачным. Если внутри горловины для заливки масла черный пастообразный налет, вероятно двигатель перегревался, также не должно быть белой эмульсии. У полностью исправного двигателя все, что видно внутри заливной горловины должно быть золотистого цвета, у дизельных двигателей цвет будет темно-серый. Если обнаружите нагар, доверять такому двигателю без дальнейшей диагностики нельзя. Наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Залитый в радиатор тосол может быть любого цвета, но не должен быть мутным и непрозрачным, без масляных пятен и разводов на поверхности. Масло в бачке гидроусилителя и в автоматической коробке передач должно иметь один цвет (красно-коричневый), быть прозрачным и без примесей и, главное, одинаково пахнуть. Горелый запах масла в автоматической коробке передач говорит о том, что срок службы этого агрегата весьма ограничен.

Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Вентилятор охлаждения двигателя, если двигатель холодный, должен вращаться от легкого усилия руки. Никакого люфта быть не должно. Проверьте состояние электропроводки. Провода должны быть гибкими, без болтающихся «потрохов», хорошо закреплены.
Закройте капот убедившись в чёткости работы замка.

Теперь, когда проверка двигателя в основном закончена, выньте из-под него заранее расстеленную газету. Если на ней появилась хоть одна капелька масла, двигатель требует ремонта. Из под машины, оснащенной кондиционером при его работе, может стекать жидкость, это конденсат.

Ходовая часть

Качните кузов машины вертикально над каждым колесом. Если кузов после снятия нагрузки возвратился в исходное положение без дополнительных колебаний, значит амортизаторы в порядке. Можно проехать по «лежачему полицейскому» чем меньше колебаний сделает кузов, тем лучше. На автосервисах есть специальные стенды измеряющие износ амортизаторов. Но даже на новых бывает эффективность процентов 70. С подобными характеристиками автомобиль может пройти и сто тысяч км. С чуть изношенным амортизаторами ход может стать даже плавней.

Пошатайте руками каждое колесо в стороны и проверьте, нет ли люфта.
Сидя за рулём, поверните колёса в разные стороны, люфта не должно быть. Сделайте полный оборот от «упора» до упора".

В пробной езде на скорости 90-100 км в час определите, не вибрирует ли рулевое колесо. Если есть вибрация, значит:
-неотбалансированы колёса, «кривые» тормозные диски, или у автомобиля неправильные развал-схождение колёс.
-машина была в аварийном состоянии и кузов её сильно искревлён. На некоторых машинах невозможно сделать нормальный сход-развал, потому что поведен кузов , или закисла система регулировки.
-Проверьте не ведёт ли машину при торможении, если этот дефект наблюдается значит:
-Неравномерно стёрты тормозные колодки
-Развал-схождение колёс нарушены
Поставьте на «ручник», под хороший уклон, должно быть 3, максимум 5 щелчков, выйдите из машины и толкните - если тронулась, «ручник» неисправен.
-Плохие тормозные барабаны
Тросик ручного тормоза растянут

Осмотр деталей салона

При открытых дверях потяните их за вверх-вниз убедившись в отсутствии люфта. Плохо закрывающиеся двери бывают у автомобилей-извозчиков.
Проверьте остекление автомобиля, от одного ли производителя все стекла? Например, «чужое» стекло может свидетельствовать о том, что машина была битой. Степень «поцарапанности» водительского стекла свидетельствует о частоте им пользования. Ветровое («лобовое») стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - неприятность, доставляемая кривым, поведенным кузовом

Обязательно осмотрите все резиновые уплотнители, стекла бывают негерметично пригнаны, которые потом протекают во время дождя.
Внимательно изучите место под ковриками в салоне. Там должно быть чисто и сухо, без посторонних запахов.

Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться». Если есть чехлы сидений, снимите их. Очень потёртые сиденья свидетельствуют о почтенном возрасте автомобиля или, например, о том, что машина эксплуатировалась в качестве такси.

Осмотрите накладки педалей - стёртые накладки говорят о длительной эксплуатации, осмотрите рулевое колесо - система оценки та же.
Попробуйте включить и выключить все кнопки в салоне автомобиля, покрутить все ручки, сдвинуть все рычажки, спросите об их назначении.
Включите радиоприемник и настройте его на частоту, на которой нет передающей станции. Запустите двигатель. Проверьте работоспособность поворотников, кнопку аварийной остановки, ближний и дальний свет, сигнал, работу щеток, омывателя, печки, обогревателя заднего стекла, нажмите на тормоз. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

На подъемнике

Загоните на подъемник и осмотрите внимательно чистое днище.
В первую очередь лонжероны. Если их вытягивали остаются следы: сбитая краска и складки на поверхности металла, их могут маскировать антигравием и антикором. Убедитесь в отсутствие трещин в силовых элементах. Чтобы это увидеть, надо их очистить от грязи. Под грязью можно скрыть множество дефектов. Не должно быть следов сварки. Погнутых деталей, картер двигателя без вмятин. Обследуйте опорные точки домкрата. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях следов пропиливания. Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек. Осмотрите буксировочные проушины.

Глушитель должен быть цел, без коррозии. Не обращайте внимания что из него капает жидкость, часто там может быть сконденсированная влага. Это не дефект.

Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами.
Чехлы шаровых опор, резиновые отбойники, пыльники амортизаторов и деталей подвески должны быть эластичные, без надрывов и трещин. Особое внимание обратите на пыльники приводов колес и рулевого управления. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность. Амортизаторы должны быть без масляных потеков. Тормозные шланги эластичные, без трещин. Загляните на внутреннюю часть колёс, здесь не должно быть потёков торм.жидкости.

Осмотрите резину. Она должна быть одинаковая, в том числе размерность, и равномерный износ протектора. Сравните с «запаской». Проверьте, нет ли боковых порезов.

Сравните расстояние между кромкой крыла и протектором колеса «вашего» автомобиля и других. Так вы определите, просели пружины и рессоры или нет. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Попробуйте осмотреть тормозные диски. Его поверхность должна быть гладкой и равномерно отшлифованной, блестящей, без задиров и радиальной волнистости. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется к 100 тыс. км. пробега.

Проверка на дорогах

Для начала пусть владелец вас покатает. Попросите выключить магнитолу, все внимание сосредоточьте на выявлении посторонних звуков и шумов. Оцените общий уровень комфорта: нет ли запаха бензина или выхлопных газов, не дребезжит ли приборная панель, обивка, не слишком ли велик шум от дороги. На скорости 60 км/ч попросите включить высшую передачу и нажать газ до упора. К шуму двигателя не должны примешиваться посторонние звуки, а само движение машины - ровное, без рывков, с увеличением ускорения по мере роста скорости. Разгоните до 60км/час, выключите двигатель и слушайте как катится ничего не должно стучать и поскрипывать ехать должна прямо. На заднеприводном авто, если со стороны заднего моста слышен шум или гул, редуктор может потребовать замены или ремонта.

Автомобиль с двумя пассажирами, если резко тронуться с места, должен пробуксовать колесами на месте. Проверив, что автомобиль способен взвизгнуть резиной, вы убедитесь, что сцепление находится в удовлетворительном состоянии. Положение педали сцепления, при котором машина трогается, должно быть примерно равно половине общего расстояния от пола до ограничителя педали наверху. Если сцепление «схватывает» сразу, оно отрегулировано неверно; если же наоборот, в самом конце хода - диск сцепления изношен.

Для проверки состояния приводов переднеприводной машины следует вывернуть колеса до упора (как влево, так и вправо) и резко тронуться (на подъеме), если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите. Таким образом Вы проверите состояние шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов). Звонкие щелчки, «перекатывающиеся» звуки и потрескивания в зоне передних колес выдают изношенные шарниры.
Сядьте за руль, отрегулируйте сиденье, руль, зеркала. Вас ничто не должно раздражать

Поверните ключ зажигания, всмотритесь внимательно в приборный щиток, может какую-либо из аварийных лампочек вывернули, после того, как вы завели двигатель все лампочки должны погаснуть.
Проедьте по брусчатке, трамвайным путям. Подвеска не должна стучать. Исправный автомобиль должен рагоняться легко даже в гору.

Переключая передачи на повышенных оборотах прислушайтесь, переключитесь на пониженные, они должны включаться четко, без хруста. Иначе проблема в синхронизаторах.. Попробуйте проехать задним ходом.
Поверните под прямым углом сначала налево, потом направо. Гул, возникающий во время поворота со стороны одного из передних колес, свидетельствует об изношенности подшипников ступицы

Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
На машинах без ABS при плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. Тормозной путь должен быть равномерным от всех четырех колес.

Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса.

Не краденый ли автомобиль?

Очистите и осмотрите пространство возле номера кузова - если в пределах 10-15 см есть какие-либо неровности, участок перекрашен или есть обгорелая краска, значит, это может быть кусок с номером, вырезанный с другой машины. Если же номера перебивались профессионально, всё выше написанное вы вряд ли заметите…

Попробуйте сделать следующее: аккуратно бензином очистите большой участок возле номера двигателя (особенно, если этот участок выглядит удивительно грязно), если есть хоть какие-то царапины, следы шлифовки, неровные или невыразительные цифры, значит могла быть перебивка. Если вам очень важно знать, не ворованный ли автомобиль, выясните способ кодирования VIN у данного производителя автомобиля, вы точно будете знать, не был ли перебит номер «на халяву» и не содержит ли он глупость

Попробуйте «пробить» по милицейской базе. Современные автоугонщики отрезают «морду» авто, до брызговиков и меняют на вполне законопослушную, очень внимательно проверьте стыки, лакокрасочное покрытие.

Не стоит покупать автомобиль по доверенности. В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). Продавец должен на это согласиться. Различные отговорки (времени нет, бери по доверенности) наводят на мысль о том, что на этом пути возможны серьезные проблемы, с таким автомобилем лучше не связываться

Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.
Если Вас насторожло что-то в этом пункте, лучше откажитесь от покупки.

Если все пункты Вас устраивают, не пожалейте денег, на диагностику в автосервисе. Потраченные 20-30$ съэкономят гораздо больше, в том числе нервов и времени. Зачастую состояние машины можно понять по цене за нее. Но бывают исключения. Как правило об усиленном режиме эксплуатации говорит пробег, а это более 30 тыс в год.
Конечно иногда и новый, (особенно Российский) автомобиль может не подойти под эти требования. Машина без вышеперечисленых неисправностей отличная покупка.

Удачи в приобретении автомобиля!

В рубрике продажа автомобилей в Самаре можно подобрать себе автомобиль или разместить объявление о продаже своего железного коня.