Антарктида - Дрейк – Ушуайя – Огненная земля

Нет, душ в корабле «Молчанов» по утрам во время перехода пролива Дрейк я запомню на всю жизнь. Так же, как бродящие по судну лица, похожие на нас, путешественников, держащиеся за потолок, чтобы не упасть. Обратный «Дрейк» был на первой половине пути милостив к нам. Наблюдали всех уже виданных птиц, прощались с Антарктикой в зоне конвергенции, курили, лежали и голодали, а также слушали лекции замечательных людей. На подходе к Огненной Земле взяли курс на мыс Горн,- очень хотелось посмотреть легендарное местечко. Подумал,- вот ведь жаль, что из наших российских глубинок моряков-первооткрывателей не было. А то, например, назывался бы сейчас мыс… Ну, хотя бы, мыс Похвистнево. Или мыс Сызрань. Или мыс Сима. Там я родился.

Воды к югу от мыса Горн славятся своим бурным нравом, и на подходе к мысу Горн мы получили все 8 баллов шторма. Никто не испугался, и с расстояния в семь миль удалось сквозь брызги дождя и волн хоть что-то рассмотреть и сфотографировать. Непогода подчёркивала легендарную недоступность и суровость мыса Горн. Вымок весь, разглядывая с палубы, окатываемой волнами и поливаемой дождём, этот Горн и пытался перенести себя лет хотя бы на 300 назад и представить, как тут воевали с погодой и рифами моряки на своих парусниках… Будет время завтра в Ушуайя после того, как пришвартуемся, разглядеть современный деревянный парусник, отчасти напоминающий парусники первооткрывателей 300-400 лет назад. Жуть. Народ в древней одежде, без электричества и всяких современных экспедиционных удобств в еде и навигации, продирался сквозь шторма, ветра и непогоды на маленьких судёнышках раза в два короче, чем наш «Молчанов» и меньше даже, чем этот парусник деревянный. Им приходилось управлять парусами на открытой палубе и согреваться потом в тесных каютках при свечах, и как-то выживать месяцами, годами.

В идейной устремлённости капитанов и предводителей экспедиций я не сомневаюсь, но как и за что «убивались» обычные простые матросы??? Рядом с парусником и нашим «Молчановым» была пришвартована суперсовременная яхта Мела Гибсона и даже внешний её вид показывал, как далеко шагнуло человечество за какие-то последние сто лет… Тогда люди бились насмерть за шанс выжить, просто доплыв до Антарктиды, сейчас Мел Гибсон вон сидит на своей яхте, видно, контракт подписывает, а потом поедет встречать Новый Год в Антарктиду, посиживая в джакузи на пятой палубе и прикидывая, стоит на следующий Новый Год в космос слетать или нет?

Очень повеселила пограничная проверка прямо здесь, в порту. Всё, что лежало в огромных наших баулах и рюкзаках в автобусах, загруженных нами прямо с борта корабля, так и пролежало в автобусе. А нас заставили пройти через неработающие «просвечивающие» воротца. Для порядка, блин. Мы ж две недели были вне всяких государственных границ. Да к тому же, именно этот контрольный пункт пугал меня в совершении более масштабных сувенирных операций из Антарктиды. Может быть, так и надо? Но вы знайте, никто тут ничего не проверяет.

Очень хорошо, что у нас незапланированно появилось время для маленького путешествия по Огненной Земле. Совершенно незнакомые мне природные явления по прошлой жизни. Тут действительно и сейчас огромное количество сухих умерших деревьев, которые и сейчас можно жечь годами и поддерживать статус этого края Земли, как Огненной

Обратный путь весь был занят для меня перевариванием полученных впечатлений и даже жаркий 30-ти градусный Буенос-Айрес не прервал особо размышления об этой холодной и далёкой антарктической одиссее с пингвинами, китами и айсбергами. Хотя короткая утренняя вылазка в район старого порта столицы Аргентины была приятным бонусом, необычным, со вкусом красного вина и под музыку танго.

Антарктида. Путешествие Олега Докторова:

Вполне разумный экстрим